Для Максима
Часто задаваемый вопрос - "Где взять "землю" в квартире?"
Нередко используется нулевой провод, например, при подключении той же стиральной машины, конструкция требует, установщики исполняют - ставят розетку с заземлением и иногда даже выводят отдельный провод на корпус этажного щитка.
Но давайте разберемся, что такое нулевой провод в жилом доме, да еще обслуживаемом обычной, "муниципальной" ЖЭК.
Этажные распределительные щитки не относятся к магистральному электрооборудованию, которое в обязательном порядке имеет контуры повторного заземления за исключением домов оборудованных электроплитами, где заземление выполняется более строго.
Обычно этажный щиток "висит" на том же самом "нуле", который обеспечивает питание трехфазного стояка с круговым распределением квартир по фазам.
Допустим, что вы выполнили заземление правильно в самой квартире, но вывели землю от каждой розетки на этажный щиток.
"Перекос фаз" в осветительной сети обычное явление и по нулевому проводу (нейтрали) течет компенсирующий ток, за счет сопротивления проводника напряжение на этом проводе в вашем подъезде/этаже уже не будет нулевым относительно земли.
Да, у нас сети с глухозаземленной нейтралью, но это заземление выполняется в щитовой, а не на конкретном этаже/подъезде поэтому нулевой провод будет не только "собирать" помехи, скачки напряжения перекоса фаз при пуске холодильников и кондиционеров но и "естественные" наводки.
"Зануляя" оборудование вы фактически подаете все эти напряжения на корпуса ваших приборов, отчего условия эксплуатации точной электронной техники ухудшаются, при серьезном перекосе в сети это напряжение может достигать 10-20 вольт и выше.
Теперь важный вопрос, на который у 90% владельцев "зануленных" квартир не найдется ответа - в каком состоянии находятся все промежуточные щиты в вашем здании, через которые проходит нулевой провод, который вы использовали как заземление, когда последний раз электрик осматривал каждый из них и качественно протягивал все соединения?
"Отгорание нуля" не такая уж и редкая неисправность в домовой проводке, при этом на отключившемся участке нулевого провода (теперь это не "нуль", а условная средняя точка нагрузок) напряжение может возрасти практически до полного фазного и определяется имеющейся нагрузкой по фазам в данный момент.
И это напряжение появится на всех корпусах ваших "заземленных" приборов, очень хороший исход, когда аварийная бригада местного ЖЭК успеет прибыть и обесточить поврежденную сеть до того как кто-то случайно "включится" между "заземленным" корпусом электроприбора и настоящей "землей". Причем заметьте - конкретно в вашей квартире никаких аварий и обрывов не происходило, но ВСЕ "заземленные" таким образом электроприборы оказались наоборот под опасным напряжением.
Вернемся к вопросу "Где взять землю?".
Надежное заземление имеется и регулярно проверяется у "промышленных" электроустановок, таких как лифты, централизованные вентиляционные системы, главные распределительные щиты жилых зданий.
Если есть возможность подключиться относительно короткой медной линией (около 10-20 метров) к их шинам заземления - можно использовать этот вариант.
Если такой возможности нет, но имеются доступные шины вторичного заземления, например громоотводы, идущие по фасаду использовать их я бы не рекомендовал, дело в том, что состояние такого заземления практически не проверяется, контуры обычно многократны и в качестве громоотвода вполне годны даже при большом сопротивлении сгнившей подземной части.
Но они неприменимы для защитного заземления электроприборов, в случае попадания грозы в защитный периметр кровли даже опасны т.к. никто не может гарантировать, что напряжение в таком заземлителе не подскочит до нескольких тысяч вольт.
Самым доступным и надежным с точки зрения сопротивления заземления, разгильдяйства обслуживающего персонала была и остается арматура здания, она заглублена вместе с фундаментом в землю по площади и глубине намного превышающим требования к заземлителям, имеет многократные цепи, одновременно оборвать которые практически невозможно.
Выбирая точку подключения нужно учитывать следующие особенности - стена должна быть капитальной, из цельного железобетона, устанавливаться на точно такую же в нижней и остальных квартирах, это дает гарантию того, что данные детали здания надежно сварены между собой.
Как правило, под эти требования подходят железобетонные блоки вентиляции, имеющиеся даже в кирпичных зданиях, это обычно та стена, где у вас находятся решетки и каналы вытяжной вентиляции.
Найдя арматуру измерьте тестером разницу потенциалов, например, со стояком водопровода при проверочной нагрузке на заземлитель, для чего подключите нагрузку между фазой и выбранной точкой заземления мощностью в 3-5 кВт, при приемлемом сопротивлении заземления прибор должен показать не более 1-2 Вольт.
Подключение проводов выполняется болтом с гайкой и шайбами, болт можно приварить или пропустить в просверленное отверстие, например в стыковочной накладке плит, если будете заделывать место подключения - не забудьте окрасить все детали специальным антикоррозийным грунтом.
Группировать заземление т.е. подключать несколько точек (розеток) к одному проводу нежелательно, в идеальном случае к точке подключения (болту) должен быть выведен отдельный провод от каждой или максимум пары розеток.
Никогда не используйте в качестве заземления стояки отопления, водоснабжения и тем более газовые - это ненадежные заземлители, в них могут быть врезаны в квартирах "изолирующие вставки" в виде полипропиленовых участков, а газовый стояк может быть специально изолирован от магистрали для обеспечения "минусовой защиты" магистральной трубы. Если к этому добавить "умельцев" ворующих электроэнергию пропуская через токовую обмотку счетчика ноль, а нагрузку "завешивающих на батарею" появляется реальная угроза поражения током от такого "заземления".
Никогда не используйте защитное заземление в качестве нулевого провода, во первых это не позволит установить в квартире УЗО, во вторых даже арматура здания, несмотря на всю надежность не предназначена для пропуска больших токов - они будут вызывать ускоренную коррозию фундамента.
Отдельное от нейтрали и качественное заземление потребуется также для защиты квартиры от перенапряжения с помощью УЗО, о которой будет рассказано в статье "УЗО в качестве реле напряжения".
